缺乏接班人 5年內1,200間中餐館結業

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缺乏接班人  5年內1,200間中餐館結業
■薜先生40多年來每周7天,每天12小時在Eng's雜碎館(小圖)工作,現在也要考慮退休。

美國20個最大城市中的中式餐館,在過去5年減少了1,200間;但同期同區內的新增餐館數目是1.5萬間。《紐約時報》分析指出,中式餐館持續減少,並非經營困難或顧客口味改變不再愛吃中餐,而是缺乏接班人。

根據餐館點評網站Yelp的最新資料,美國20個最大城市中的中式餐館所佔比例,由5年前的平均7.3%下跌至6.5%,如果換算成餐館數量,共減少了1,200間。即使在美國最古老的唐人街所在地的三藩市,中式餐館的比例亦由10%減少至8.8%。而Yelp的資料顯示,中餐館關閉並非因爲顧客對中餐失去興趣,因為相關關注度和評級未有下跌。

對中餐有研究的《紐約時報》前記者Jennifer 8. Lee認為,這些中餐館的關閉是一種成功。因為移民到美國做廚房,正是為了讓下一代不用再靠餐館維生,而現在他們的孩子的確可以選擇其他工作。

在文革初期從廣州偷渡到香港,再輾轉到美國的薜先生(Tom Sit)是其中一個最佳例子。從未做過餐飲的他,1974年誤打誤撞到了1927年開業的中式餐館Eng’s掌廚,更在40多年前從舊老闆Eng家族處買下餐館經營,開始了每周7天,每天12小時工作。

現在他已經76歲,且即將升格做外公,也開始考慮退休。不過他的三個女兒都擁有大學學歷和高收入的工作,沒有興趣繼承餐館。薜先生並不介意,只希望女兒的生活過得比自己好,而她們亦已經做到。目前他仍無意關閉餐館,正在物色適合的接手經營者。

不過,也有第二代願意接班的例子。41歲的鄧煒(Wilson Tang)在2011年離開金融業,接替叔叔鄧金和經營早茶餐館南華茶室(Nom Wah Tea Parlour),最初也受到夫母的反對。但鄧煒一心要保留這間近百年歷史的紐約首間早茶餐館。他接手後引入現代管理方法,業務不斷擴張,除了在曼哈頓開了另一間分店,並擴展至費城和中國深圳。

■撰文:羅佩琼

■薛先生年屆 76,仍然每日在炒雜碎。
■薛先生夫婦靠炒雜碎養大三名子女,是不少美國華僑過去大半世紀的寫照。
■薛先生仍保存着 1968年 6月13日的日曆,那一天他成功由廣州偷渡到香港,畢生難忘這個他喻為「重生」的日子。
■有人漏夜趕科場,鄧煒(左)在 2011年離開金融業,接替叔叔鄧金和(右)經營早茶餐廳南華茶室。
■鄧煒接替南華茶室後,生意愈做愈大。